Freitag, 20. September 2019

#XHTC S01E06 ENG We did it! The first two color print with #toolchange!!!!

You will see what I have been doing the last 3 months and I can announce a success, we have the first two color print with tool change and different colors. It doesn't look so perfect, but get a cup of coffee and enjoy the show. Here are the links to the parts: ExtruderSmall Modell: Media: Magnetholder: Z-Carriage: Parts: CR10 Extruder: ------------------------------------------------------ PETG: Anycubic i3 Mega: Monoprice Select Mini II: Extruder: Silicon socks: EOS 200d: Videoleuchte:
[00:00:06] Hello folks, this is Frank from Baden-Württemberg and for my international guests of course, this is Frank from Germany, i watched my last video and have to say, my english isn't as good as my fluency. so there's an innovation today. There will always be a German video in the original sound and a dubbed English video, I will then have the text professionally translated or I will do the myself and will repeat the text then on this video, so there are then always two videos and I think with it is helped everyone and I can produce my videos a bit faster and you don't always have to hear my uhh uhh all the time, ih think it gets on your nerves a little bit. Well, what are we doing today? You'll see what I've been doing the last 3 months. [00:01:06] and I can announce a success, we have the first two color printing with tool change and different colors. It doesn't look so perfect, but get a cup of coffee and enjoy the show. [00:01:45] First let's have a look at the XHypercube, I built a lot on it and I've always been bothered by all the cables hanging around, I took an MDF board, screwed it to the back of the Hypercube and wired it up nicely. You can see it on my mobile camera, here you can see the [00:02:15] whole setup, I just need to find a show instrument. For God's sake we take this one. The row here is for the signal cable which then goes to the magnet holder and there the signals are tapped, like for example the thermostat, also the current for the heating bed is transmitted [00:02:45] as well as for the cooler, I have down here the solid-state-relay for the heating bed which runs with 220 Volt and I am very satisfied with that so far. All cables are well laid here and if you now see the computer from the front, yes, then you hardly see any flying cables and that's what I wanted to achieve with it, here are my MKS [00:03:15] towards 1.4. Board with a Marlin firmware, which I had to adapt quite a bit and two more filament rolls, one white and one black, you can't see right now, we'll be there later. Yes, otherwise there's not much to say. The printer is switched off at the moment. It's only on the USB, because the fan is quite loud here and yes, I wouldn't want to bother you with it now. In front you still see ... maybe I can put the camera a little higher. [00:03:45] Here you can see a holder for the LCD, looks really nice. Then we have here another camera, there it is and yes, I have already built a bit on it, but I think the result counts and therefore I am quite satisfied with it. So, what else did I want to show you? The Raspberry4 I have installed in the meantime and with that I made very good experience. Octoprint runs quite fluently, that must still say well and I can then only refer you to my video before it. There I have my time for actively cooling the Raspberry, there is also a nice case and a little trick how to get loud fans quietly, I think maybe quite interesting for you. Of course we now have two extruder motors, which I can maybe show you on the mobile camera too. Then we'll go back to the mobile and have a look up here, as they're actually only next to each other now I'll try to show the camera around. Yes, I think you can see quite well, there are the two extruder motors the mount, but they are in PLA´, by the way everything I see on the printer here, green is petg and yellow is PLA, you can also see on the back of the LCD here the mount itself for the profile, they are printed in PLA, the green itself PETG. I have two printers, maybe I can show them here in this cabinet. Hi, in this cabinet here I have the anycubic and up there is my little favourite printer, you can't see it now because of the tripod, up there my "monoprice select Mini" is a printer, which I can recommend in any case. Especially for projects that are not very big and with the printer I can print even the smallest details. The part doesn't cost much, somehow only 200 €, so maybe you take a look at it, yes well. The second thing I had to do was adapt the firmware Marlin a bit, we have a tool change here and for that we go to my desktop. I have to adjust something first, are we on the desktop? No. Hello Destop. Wait a minute, here you can see all the changes I've made to my Marlin lately, I'll put the link into the video description. Basically, I forcked the Marlin firmware once, a lot of people did that and then added my changes. Of course there were some things in here that had to be changed. Set the number of extruders to 2, as you can see here and then we have to say, we only have one nozzle. Why? Because we basically have 2 extruders but we only change the nozzles, the firmware doesn't know that, we change the nozzles, but we only have one if you take it exactly. Yes, it has an offset to the second one, but we only have one nozzle and there I encountered some problems, the first problem was (I'll show you the change for it), I have my hotend (see if I have the right change now). Yeah, I measured my hotend, (then we go back to the total) so I measured my hotend. So I set 190 degrees and then I measured with my multimeter that has a thermostat, which is calibrated on the hotend and I measured only 175 degrees. So, that went on like that, 15 degrees difference instead of 200°, 185° instead of 215°, 200 degrees and so on. I then informed myself, there were then the biggest ideas, one should then simply put a between resistor 100 Ohm in the line and so on on the other side I then saw an interesting video of a Chinese, who speaks English very well. ... and I can only recommend it. Here you can see very nice, I'll do it on Fulscreen, so we can see everything and this video shows how you can basically set your thermostat to oak (I don't know if you can hear the sound). You can also hear the sound, I'll just put the link into the video description then very interesting video in the green he only made one, he adjusted the firmware so that you can see the resistance value. I hope you can see my mouse here, you can see it here 970.75, this is the resistance value that is measured at a temperature of 29 degrees and he would enter it here. Exactly this is what I did and then I came on this list here, where is it? Where is it, there it is. This list here and then I built my own temperature table, so I basically heated my hotend to 50 degrees. Then I measured only 36 degrees with my multimeter and wrote this resistance value from the console and you do that with 60°, No way. Here it was probably 65°, there it was 80, there it was 100 and so on and so on and then you fight your way slowly up to 250 degrees, the remaining values are estimated here, so I will probably never print. To see the resistance value on the console, you just have to comment out this entry in the configuration Advance and then compile, then you will see this resistance value. Yes and basically the way there is actually a very simple one, you just have to compare the actual values with the target values and enter them into the table and compile them again. Of course you have to say "Attention Marlin, I have an extra table here now". I'll show you again. ... here one sees very beautifully. Unfortunately I think I could only adjust it twice, so you set the temperature sensor0 to 99, so my table is then 99 and because the heating bed has the same sensor, also to 99, we then removed it again and very important what I had always forgotten. Was in the temperature table then must be here ... that is called Thermistor table 99 , but here with the 13 must of course still be a 99. Then there was another error, I probably haven't checked in the fix for it yet and therefore you don't see this commit yet, but I'll do it later... So we have then measured the temperatures in new table packed into the Marlin, compiled. The video was very nice, very detailed and again many thanks to de, what was his name again, he has a Chinese name DA Hi SU. The video helped me a lot. I must honestly say. That's what we did, to finally realize dual colorprint, that was a rather difficult task, it wasn't that easy, I had to patch a lot within the firmware. Here are just a few examples, (now of course I'm on the wrong key again, F3 colleague) So e.g. if the printer wants to change its hotend, then it will lose contact to the thermocouple for a short time, the printer will think, "some cable is broken, I'm going to the alarm state". This is a security function, which I had to deactivate, because logically, when it takes the extruder away, ... oh best I show you simply times a video to it, where we have it then, where we have it then ... Here we have such a toolchange and there you can see wonderfully, in that moment he has no contact to the thermocouple anymore and then he has contact to the second thermocouple again, so this time takes about one to two seconds. Now it's heating up again, I go back again, then this could see in peace? If you missed it and we go to fullscreen. And here he has contact to the thermocouple again. You can see the contacts wonderfully ... show it to you gladly again, ne? So here normally at the two pins here, then the temperature is measured. This interruption then causes the printer to go into alarm state and you have to do a reset and tell it that everything is fine. Then it goes on, of course we don't want that, that's why the variable HEATER_0_MINTEMP had to be set to zero and so that it, if no thermistor is connected, doesn't go into the alarm state. If nothing is connected the LCD shows 0°. So you can say here, the minimum temperature should be 0 degrees and then it does not go into the alarm state, I had to adjust that. Then there was another huge problem. I have to look again, where it has ... there I tried here then to ignore the M104 and 109 here, because we make a Tool Chnage. We have a T0 and T1. T0 is the first hotend and T2 the second and CURA always tried to preheat the second hotend in the certainty that it will be changed soon. But that caused me to heat my hotend to 200 degrees, then the command came with T1 and then it was reduced to 175°, of course we don't want that. Of course we want to keep the temperatures in the hot end and then I tried to ignore these commands M104 and M190 T1 in the firmware, but I took that out again, because I found a better solution for it, which I can show you now. So here we have our Cura, I always use that and I had to use a little trick here, a post process in plugin I built here, it's a "search & replace". Before the gcode is saved and you just search for M104 or 109 spaces T and this is then commented out the \1 takes the values of the parenthesis and inserts them there, so there is "M104 T" and the rest of the command. So this works very well, we can have a look at a G-Code like this and here you see, he heats the bed with m140 S60 and then waits until the bed reaches 60 degrees, then he takes the hotend, heats it up to 200 degrees, but then he tries to heat the second hotend to 175 degrees, which in my firmware has the consequence that my first hotend is regulated down to 175 degrees. Well, you can't have anything against it, because here he says m109s 200 again, so first hotend is heated to 200 degrees again, but then unfortunately this command comes here and then it's heated down to 175° again. -------------------------- My solution is a very simple one, we simply comment out these commands everywhere, so we are then on the safe side. It also works great because we don't need these commands for the second hotend. My plan how we will heat up the hotend in the parking position later, I explain to you at the end of this video. So then we're already in the CURA, then we can continue what I had to adjust in the CURA everything so that such a pressure works at all. The first thing, of course, is that we have to set up a new printer. The two extruders have, you can then enter this in the settings and here you can say "Number of Extruders" two at once, then there are a few minor changes e.g. that we have to start the fan or the cooling at any time, I come to that right away and we then have here an extruder and the second extruder and each extruder has a start code and end code. To find out where this is stored in the GCODE, I made myself an identifier and we can have a look at it in the produced GCODE, then we just have to search for Start Extruder ... ---- So here you can see it wonderfully. So here the first extruder is started and more interesting is ENDEXTRUDER, that's what we're looking for. At this point I have to search for PARKPOSITION. Ok we found that, there is a reason taken, the GCODE in here is simply inserted here at this point. And there you can also see here "START EXTRUDER 1" and you can use that very well for the analysis, where what is done how, here mostly a retract and so on, we come right to. Well, let's have a look at my improved design, first I have to turn on the camera, because it always goes out somehow, don't know why it is. ... then I'll show you my improved design for the narrow extruder, which I think has become quite nice, let's go to work. So, here we have basically my first two designs, so here we have the T0 and here we have the T1. The T0 is empty, there's a certain reason, I'll show you that right away and present you my solution. Maybe you can see it already, first of all I made some minor improvements. So that the old design here is the new design a few minor improvements made e.g. this wall here. This one is thinner, then I made two small bridges here, so that you can put the cable here, then there is this channel here, which goes through here and around here then the cable of the thermostat as well as the heating cartridge can lead through. You see the extruder is already in use, I took it out of the parking position and showed you, if someone doesn't know the extruder yet, that's actually quite easy, we always have VCC requests about a magnetic ball and here we have the GROUND request from the hotend. Here we have the GROUND from the fan. So we are able to control the fan via PWM as well as the hotend. To measure the temperature now, we have this small circuit board, where the golden pogo pins are attached. As soon as this part is pulled into the magnet holders, they also have contact. Why all this? Now you see for yourselves, it is very compact. There are no wires flying through the area and so all my HEADER will be. ---- I plan to add a SPINDLE here and so on, that will be in the next videos, but first it's a very simple design. After the first test prints I had to realize that petg is not as resistant as I thought. If you take a closer look, then we'll see here, maybe show it to you. Actually I had a pair of tweezers here somewhere, but I'll show it with my drill, you can see it here ... we go times we more near. I only hope that the focus remains the same. So you can see very nice here, the whole part is melted down, here you can see it wonderfully. The HOTEND slowly melted in here because it was at 200 degrees and the fan was off. Yes, that's a bit suboptimal, because then the height also changed and so on, so yes that the HOTEND melts in here was almost normal. My solution, which I'll show you right on the screen, is a screw connection. That was of course clear, that here is still that old design the new design hangs in the printer, but well no problem, then I show you that once on the computer. ---- Here we have the new design and to show you this a bit better, I can turn on the analysis and then we change the cut surface a bit. Exactly the same and basically you can see it quite well here, there are now holes in the back where it is for a big and long M3 screw, then there is this sleeve 10 mm long, these are professional distance sleeves, which then hold the hotend a little further away from the case, so it can no longer come to the fact that it melts somewhere. The second condition is, of course, that the fan must always run. Yes, that's very important the fan here makes sure that the hotend can't melt into it. Here you see also again wonderfully, perhaps I can adjust the cut analysis a little better. ---- So you see wonderfully which way the cooling air takes, the air comes in here would cool the HOTEND ... then drives on here, then down here and then cools the component. I also had a photo for you, there you can see my test, which I did for it. I think that was the second one exactly, so I measured the temperature at the exit of the cooler with the fan running. So I could see that at about 200 degrees the part gets about 30 degrees warm, that's just a test setup that I quickly took a picture of to show you. Then I just heated the hotend up to 200°. Yes and then the temperature is measured here. 30 degrees is completely in order. Sufficient also, thus the cooling functions perfectly. Of course I put the design back in the video description and then you can have a closer look at it and of course the corresponding STL, but I open an extra page in Thingiverse and in which you can find the extruder small. So you can print it out yourself. If you like. ---- So what else do we have I've made such a nice list, I've already told you almost everything, but of course we would have to look again, what are the results? Then come with me to my workplace. I hope it still works quickly. Not that my camera ... yes looks good, only that I must go out here a little bit. All right. I hope it's still sharp, let's have a look ... but it looks really sharp. Come to the results, they're very funny, so basically I just tried to print a monochrome cube to see if it works. At the end it came out ... --- You see there were problems with the filament with the X here, there are so different waves in here. At the end that was due to the insufficient temperature, as already said instead of 190 degrees it has 175°, there he pressed the cold filament through, ... Unfortunately we have no reflection here ... but the back of the one from the cube, I already liked it very much. Well, that was a very good quality. Well then the temperature better adjusted. Then it came out. Looks much better already. The edges are sharp ... The only problem was I had lines back here. One could think "Yes well, that's layer shifting" but if it was shifting, then these lines would also appear on the opposite side. But if they don't do it here, I have to find out what that could be. And we'll get that out too, but for now these are actually quite nice results. Then I dared to do the two color print, my first results were accordingly. Here, this is a calibration scale, where you can basically read the offset, which unfortunately doesn't work, I tried it again. --- It also didn't work properly, especially since the black PLA wasn't cool enough, I have to think of something that he first prints a line somewhere in black and then the actual printing, I have to find a solution. But I'd like to print a two-color print. Well, I said to myself "just print a real object", that's what I did. Has a very special name. I show it to you times, there's then also a very small video of it and I would show you that also gladly. But first you see here wonderfully. Here was also such a black part, but then unfortunately dropped off ... That is the Y-axis and that is the x-axis and here we see that I have a wonderful offset ... to be honest, I can't remember the right position on the printer. I know, only I had to enter "-1.5" millimeters in cura and then I could compensate the offset to some extent. So and then last a two colored cube, because I thought to myself, there you can wonderfully measure the offset. It doesn't look so bad at first sight, the only problem I had, you may not be able to see it at all, but here there is an offset from black to white by maybe only 0.3mm on the other side but not. I guess that's because the two pla's are from different manufacturers, maybe you have to regulate the flow of the PLA's a bit. But I guess it doesn't look bad for now. The problem with the whole thing is the melting and I want to show you a video about it, but first I want to briefly explain, as I said before, the fan always has to run. Yes, everything is cooled and the hotend doesn't melt into the case, so when the printer is finished with the first color, it can't be used immediately ... ... put the part in the parking position, but have to wait until the thermostat on the hotend has only 60 degrees. Then he puts the extruder in the parking position, fetches the other one and then has to wait again until it is heated from 50 degrees to 200 degrees. You can imagine, it will take a while. I'll show you a video now and the problem with it. such a pressure lasts forever with this system, because he needs certainly two minutes to cool down from 200 degrees to 60 degrees, then he puts the first in the parking position gets the second and of course waits until it is heated up again to 200 degrees, so we need a PREHEAT mechanism at the parking position. ---- Yes, and I'll show you that later, but first I'll show you in a video how it basically happens. That I have prepared for you, I need of course first my desktop. Yes you can see it wonderfully. I have prepared a video "waittochange" and there you can see the ToolChange wonderfully. Here I already hold the finger on the reset button, if something does not work, so he waits until he is down to 50 degrees, then he gets the second extruder and waits again now at this point until the hot end then 200 degrees I show you again, because this video is a bit short. So he waits now until he has 50 degrees, deposits the first one, picks up the second one, the temperature is now about 30 degrees and now he waits until the hotend has heated up to 200 degrees. ... Here you can also see the screws I mentioned earlier. I have to manage that this one or let's say the one that was just fetched is preheated in the parking position and I have a little idea for that. The problem here is also, if I preheat the fan in its parking position, then of course the fan must also run, because otherwise it would melt down again into its housing, of course we don't want that ... I need the workplace ... there isser ... of course we do not want that and therefore I have come up with something. And that's a new FRAMEHOLDER, these are just examples now, I changed it a bit. I hope you can see that. ---- I'm gonna go a little closer. Nah, unfortunately that is no longer possible. Well, then it has to work like this, so we have a small copper contact here which (if the holder is pushed into the parking position) has contact to the washer at this point. Here the contact is closed, there's a small hole, you can imagine it like this, with a small wire the washer is ... or I'll show you directly on a real extruder. Here you can see it perhaps better, so now we have here the two black screws, which connect the extruder with 12 Volt, not too strong 12 Volt I come to it immediately and heat this up to about 175°. Then we have here this copper line, which is also connected up here and it has a connection to this washer, which controls the fan and this has the consequence that this fan only runs in this position and all this I do then with such an old power supply device, if you take a closer look you see here 12 Volt with 1.5 Ampere, I have already tried this. The extruder is then heated to about 175°. You can imagine it like this. So it's better, of course the wires are connected to 12V. Not that people say I show the kids how to connect the hot end to 220 volts, so and we have 12 volts 1.5 ampere here. I think you can still see that and this power supply is so weak and then turns off that we can expect a temperature of about 175 degrees here, without having to check by thermostat the hotend is preheated. ---- After the TOOLCHANGE it only takes five seconds until it is back at 200° and then we can continue printing. so this is more efficient but only comes in the next video Of course I'm happy that you spent the whole time with me now, I'm looking again fast I forgot something ... not really, I have shown you everything I have. I hope you really had a lot of fun? What do you think of the German video and for the international guests, what do you think of the dubbed version? I am very curious. That would interest me already. Otherwise I wish you a nice winter season. Now we all sit again in our basements and tinker and make and I am happy more and more if the weather gets worse. Then you don't have a guilty conscience anymore when the sun is shining out there, like now and is sitting here now and making a video. I wish you all the best, beautiful autumn and good luck.

#XHTC S01E06 DEUTSCH Geschafft! Der erste zwei Farben Druck mit #Werkzeugwechsel!!!

Ihr werdet sehen, was ich die letzten 3 Monate gemacht habe und ich kann einen Erfolg vermelden , wir haben den ersten zwei Farben Druck mit Tool change und verschiedenen Farben. Es sieht nicht ganz so perfekt aus, aber holt euch ne Tasse Kaffee und genießt die Show. Here are the links to the parts: ExtruderSmall Modell: Media: Magnetholder: Z-Carriage: Parts: CR10 Extruder: ------------------------------------------------------ PETG: Anycubic i3 Mega: Monoprice Select Mini II: Extruder: Silicon socks: EOS 200d: Videoleuchte:

Hallo Leute, hier ist Frank aus Baden-Württemberg und für meine internationalen Gäste natürlich, this is Frank from Germany, ich habe mir mein letztes Video angeschaut und muss sagen, mein Englisch ist nicht so gut, als dass ich es flüssig sprechen kann, deswegen gibt's heute eine Neuerung. Es wird immer im Originalton ein deutsches Video geben und ein synchronisiertes englisches Video, da werde ich dann den Text professionell übersetzen lassen oder mache das selber und werde den Text dann auf dieses Video nachsprechen , also gibt's dann immer zwei Videos und ich denke damit ist jedem geholfen und ich kann meine Videos etwas schneller produzieren und ihr müsst nicht ständig immer mein ähh ähh hören, ih glaube das geht einem schon ein bisschen auf die Nerven. Gut, was machen wir heute? Ihr werdet sehen, was ich die letzten 3 Monate gemacht habe und ich kann einen Erfolg vermelden , wir haben den ersten zwei Farben Druck mit Tool change und verschiedenen Farben. Es sieht nicht ganz so perfekt aus, aber holt euch ne Tasse Kaffee und genießt die Show. Als erstes schauen wir uns mal den XHypercube an, ich habe eine Menge daran rum gebaut und mich haben schon immer die ganzen Kabel gestört, die da rum gehangen haben, ich habe eine MDF-Platte genommen, die hinten an den Hypercube ran geschraubt und dort alles schön verkabelt. Ihr könnt das auf meiner mobilen Kamera sehen, hier seht ihr wunderbar den gesamten Aufbau, ich muss nur mal einen zeige Instrument finden. Herrgott nehmen wir das hier. Die Reihe hier ist für das Signalkabel, das dann zu dem Magnet Holder geht und dort werden dann die Signal abgegriffen, wie zum Beispiel der Thermostat, auch werden der Strom für das Heizbed übertragen sowie für den Kühler, ich habe hier unten das solid-state-relais für das Heizbett das läuft ja mit 220 Volt und damit bin ich bis jetzt auch sehr zufrieden. Alle Kabel sind hier gut verlegt und wenn man jetzt den Rechner von vorne sieht, ja, dann sieht man eigentlich kaum noch herumfliegende Kabel und das wollte ich damit so erreichen, hier sind ja noch mein MKS gen 1.4. Board mit einer Marlin Firmware, die ich ziemlich anpassen musste und noch zwei Filament Rollen, einmal weiß und einmal schwarz, seht ihr gerade nicht, da kommen wir auch später zu. Ja, ansonsten gibt es nicht viel zu sagen. Der Drucker ist derzeit ausgeschaltet. Der ist nur am USB dran, da der Lüfter hier ziemlich laut ist und ja, da würde ich euch jetzt nicht damit belästigen wollen. Vorne seht ihr noch ... vielleicht kann ich die Kamera etwas höher stellen. Hier seht ihr noch einen Halter für das LCD, sieht eigentlich ganz schick aus. Dann haben wir hier noch eine Kamera, da ist er und ja, da habe ich schon bisschen dran gebaut, aber ich denke mal das Ergebnis zählt und deswegen bin ich damit ganz zufrieden. So, was wollte ich euch noch zeigen. Der Raspberry4 habe ich inzwischen installiert und mit dem habe ich sehr gute Erfahrung gemacht. Octoprint läuft ziemlich flüssig, das muss noch wohl sagen und ich kann euch dann nur verweisen auf meinen Video davor. Da habe ich meine Zeit für man den Raspberry aktiv kühlen kann, außerdem gibt es noch ein schönes Gehäuse dazu und noch einen kleinen Trick, wie ihr laute Lüfter leise bekommt, ich denke, vielleicht ganz interessant für euch. Natürlich haben wir jetzt auch zwei Extruder Motoren, die kann ich euch vielleicht auf der mobilen Kamera auch zeigen. Dann gehen wir mal zurück auf die mobile und hier oben seht, da sie schon aber eigentlich nur nebeneinander jetzt werde ich mal versuchen, die Kamera hier so rum zu führen. Ja, ich glaube, man sieht ganz gut, da sind die zwei Extruder Motoren die Halterung, dafür sind in PLA´, übrigens alles was ich was ihr hier an dem Drucker seht, grün ist petg und gelb ist PLA, das sieht man auch hinten an dem LCD hier die Halterung selber für das Profil, die sind in PLA gedruckt, das grüne selber PETG. Ich habe ja zwei Drucker, vielleicht kann ich die mal kurz zeigen, hier in diesem Schrank. Hi, in diesem Schrank hier habe ich einmal den anycubic und da oben ist mein kleiner lieblingsdrucker, den sieht ihr jetzt nicht wegen dem Stativ, da oben ist mein "monoprice select Mini" ein Drucker, den ich auf jeden Fall empfehlen kann. Gerade für Projekte, die nicht sehr groß sind und mit dem Drucker kann ich auch wirklich kleinste Details drucken. Das Teil kostet ja auch nicht viel, irgendwie nur 200 €, also vielleicht schaut ihr euch den mal an, ja gut. Als zweites musste ich die Firmware Marlin etwas anpassen, wir haben ja hier ein Toolchange und dafür gehen wir mal bei mir auf den Desktop. Muss erstmal etwas anpassen, sind wir auf dem Desktop? Nein. Hallo Destop. Moment mal, hier seht ihr alle meine Änderungen, die ich so in letzter Zeit an meinen Marlin gemacht habe, ich werd euch den Link dann in die Video description reinpacken. Im Grunde genommen, habe ich die Marlin Firmware einmal geforkt, das haben auch schon sehr viele Leute gemacht und dann meine Änderungen hinzugefügt. Hier waren natürlich so ein paar Sachen drin, die geändert werden mussten. Die anzahl der Extruder auf 2 setzen, wie man hier schön sieht und dann müssen wir aber sagen, wir haben nur eine Düse. Warum? Weil wir im Grunde genommen 2 Extruder haben aber wir wechseln ja nur die Düsen, das weiss ja die Firmware nicht, wir wechseln zwar die Noozle, aber wir haben nur eine wenn man es genau nimmt. Ja, die hat zwar dann einen Offset zu der zweiten, aber wir haben eigentlich nur eine Düse und da bin ich dann auf einige Probleme gestossen, das erste Problem war (ich zeige euch mal die Änderung dafür), ich habe meinen Hotend (mal gucken, ob ich jetzt hier auch die richtige Änderung habe). Ja, ich habe mein hotend gemessen, (dann geh wir wieder auf die totale) also, ich habe mein hotend gemessen. Habe also 190 Grad eingestellt und habe dann mit meinem Multimeter der ein Thermostat hat, was geeicht ist an dem hotend gemessen und habe nur 175 Grad gemessen. Also, das hat sich so durchgezogen, 15 Grad Unterschied statt 200°, 185° statt 215°, 200 Grad und so weiter. Ich habe mich dann informiert, da gab es dann die größten Ideen, man sollte dann einfach einen Zwischen Widerstand 100 Ohm in die Leitung reinpacken und so weiter auf der anderen Seite habe ich dann ein interessantes Video gesehen von einem Chinesen, der aber sehr gut Englisch kann. ... und das kann ich nur weiterempfehlen. Hier sieht man sehr schön, ich mach's mal auf Fulscreen, damit wir auch alles sehen können und dieses Video zeigt, wie man im Grunde genommen sein Thermostat Eichen kann, (ich weiß das nicht, ob ihr den Ton hört). Ihr hört ja auch den Ton, ich werde den Link einfach dann in die Video description reinpacken sehr interessantes Video im grune hat er nur eins gemacht, er hat die Firmware so angepasst, dass man den Widerstandswert sehen kann. Ich hoffe, ihr seht meine Maus hier, den seht ihr hier 970.75, das ist der Widerstandswert der gemessen wird bei einer Temperatur von 29 Grad und diesen würde er dann hier eintragen. Genau das habe ich dann auch so gemacht und bin dann auf diese Liste hier gekommen, wo ist es denn? Wo ist denn, da ist es. Diese Liste hier und habe mir dann eine eigene Temperaturtabelle gebaut, ich habe also im Grunde genommen, mein hotend auf 50 Grad erhitzen lassen. Habe dann über mein Multimeter nur 36 Grad gemessen und habe aus der Konsole dann diesem Widerstandswerte hier reingeschrieben und das macht ihr dann auch mit 60°, Quatsch. Hier waren es wahrscheinlich 65°, da waren's dann 80, da waren es 100 und so weiter und so kämpft ihr euch dann langsam vor bis zu 250 Grad, die restlichen Werte sind hier geschätzt, damit werde ich wahrscheinlich auch nie drucken. Um den Widerstandswert auf der Konsole sehen zu können, müsst ihr, nur diesen Eintrag in der Konfiguration Advance auskommentieren und danach Kompilieren, dann seht ihr diesen Widerstandswert. Ja und im Grunde genommen der Weg dorthin ist halt eigentlich ein sehr einfacher, man muss einfach die Istwerte mit den Sollwerten vergleichen und in die Tabelle eintragen und nochmal kompilieren. Muss man natürlich dann sagen "Achtung Marlin, ich habe hier jetzt eine extra Tabelle". Ich zeig's euch noch mal. ... hier sieht man sehr schön. Ich glaube leider habe ich nur zweimal anpassen können, man stellt also dann hier den Temperatur Sensor0 auf 99, so meine Tabelle ist dann 99 und weil das Heizbett den gleichen Sensor hat, auch auf 99, wir haben es dann wieder ausgetragen und ganz wichtig, was ich immer vergessen hatte. War in der Temperaturtabelle muss sich dann hier ... die heißt zwar Thermistor table 99 , aber hier bei der 13 muss natürlich auch noch eine 99 stehen. Da gab es dann noch mal einen Fehler, den Fix dafür habe ich wahrscheinlich noch nicht eingecheckt und deswegen seht ihr diesen Commit ja auch noch nicht, aber mache ich dann später So wir haben also dann die Temperaturen gemessen in neue Tabelle ins Marlin gepackt, kompiliert. Das Video war sehr schön, sehr ausführlich und noch mal herzlichen Dank an de, wie hieß er noch mal, der hat einen chinesischen Namen DA Hi SU. Das Video hat mir sehr geholfen. Muss ich ehrlich sagen. So was haben wir denn noch gemacht, um dann endlich mal dual colorprint zu realisieren, das war eine ziemlich schwere Aufgabe, war nicht so einfach, ich musste eine Menge patchen innerhalb der Firmware. Hier nur mal ein paar Beispiele, (jetzt bin ich natürlich wieder auf der falschen Taste, F3 Kollege) So z.b. wenn der Drucker sein hotend wechseln will, dann wird er kurzzeitig den Kontakt zu dem thermocouple verlieren, der Drucker denkt dann, "hier ist irgend ein Kabel gebrochen, ich gehe in den alarm State". Das ist eine Sicherheitsfunktion, die musste ich leider deaktivieren, weil ja logischerweise, wenn er den Extruder weg nimmt, ... ach am besten ich zeige euch einfach mal ein Video dazu, wo haben wir es denn, wo haben wir es denn ... Hier haben wir mal so ein Toolchange und da kann man dann wunderbar sehen, in dem Moment hat er keinen Kontakt mehr zum thermocouple und dann hat er erst wieder Kontakt zum zweiten thermocouple, also diese Zeit dauert ja so ein bis zwei sekunden. Jetzt wird wieder angeheizt, ich gehe noch mal zurück, dann könnte das in Ruhe sehen? Falls ihr das verpasst hat und wir gehen auf Fullscreen. Und hier hat er wieder Kontakt zum thermocouple. Man sieht doch wunderbar die Kontakte ... zeig's euch gerne noch mal, ne? Also hier normalerweise an den beiden Stiften hier, da wird dann die Temperatur gemessen. Diese Unterbrechung veranlasst dann den Drucker in den Alarm state zu gehen und man muss ein Reset machen und sagt ihm, alles ist in Ordnung. Dann geht's weiter, das wollen wir natürlich nicht, deswegen musste hier die Variable HEATER_0_MINTEMP auf Null gesetzt werden und damit er, wenn also kein Thermistor angeschlossen ist, nicht in den Alarm State geht. Wenn nichts angeschlossen ist zeigt bei mir das LCD 0° an. Also kann man hier sagen, die minimale Temperatur soll 0 Grad betragen und dann geht der nicht in den alarm state, das musste ich anpassen. Dann gab es noch ein Riesenproblem. Muss noch mal gucken, wo es habe ... da habe ich hier dann hier versucht die M104 und 109 zu ignorieren, weil wir ja einen Tool Chnage machen. Wir haben ja einen T0 und T1. T0 ist das erste Hotend und T2 das Zweite und CURA versuchte dann immer den zweiten hotend vorzuheizen, in der Gewissheit, dass er bald gewechselt wird. Das hat aber dann bei mir zur Folge gehabt, dass mein hotend auf 200 Grad geheizt wurde, dann kam der Befehl mit T1 und dann wurde es auf 175° runtergeregelt, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich schon die Temperaturen im Hotend erhalten und da habe ich dann versucht in der Firmware diese Befehle M104 und M190 T1 zu ignorieren, das habe ich aber dann wieder rausgenommen, weil ich dafür eine bessere Lösung gefunden habe, die ich euch jetzt zeigen kann. Hier haben wir also unseren Cura, das benutze ich immer und ich musste hier dann einen kleinen Trick anwenden, einen Post process in Plugin habe ich hier gebaut, es ist ein "search & replace". Bevor der gcode abgespeichert wird und wird hier einfach nach M104 oder 109 Leerzeichen T gesucht und dieses wird dann auskommentiert das \1 nimmt die Werte der Klammer und setzt die da ein, also steht dann da "M104 T" und der Rest des Befehls. So das funktioniert auch sehr gut, wir können uns hier mal so ein G-Code anschauen und hier sieht man, er heizt mit m140 S60 das Bett vor und wartet dann bis das Bett 60 Grad erreicht hat, dann nimmt er das hotend, heizt es auf 200°, dann versucht er aber das zweite Hotend auf 175 Grad zu heizen, was bei mir dann in der Firmware zur Folge hat, dass mein erstes hotend auf 175° runter geregelt wird. Gut, da kann man ja nichts dagegen haben, weil hier sagt er noch mal m109s 200, also erste hotend wird wieder auf 200 Grad geheizt, aber dann kommt leider dieser Befehl hier und dann wird's wieder auf 175° runter geheizt. Meine Lösung ist dann doch eine ganz einfache wir kommentieren einfach diese Befehle überall aus, somit sind wir dann auf der sicheren Seite. Funktioniert auch wunderbar, weil wir halt diese Befehle für das zweite Hotend nicht brauchen. Mein Plan wie wir später das hotend in der Parkposition noch anheizen, erkläre ich euch am Ende dieses Videos. So dann sind wir auch schon mal gleich im CURA, dann können wir gleich mal weiter machen, was ich im CURA alles so anpassen musste, damit so ein Druck überhaupt funktioniert. Die erste Sache ist natürlich wir müssen uns einen neuen Drucker einrichten. Der zwei Extruder hat, das kann man dann in den Einstellungen eingeben und hier kann man dann sagen "Number of Extruders" gleich zwei, dann gibt es noch ein paar kleinere Änderungen z.b. Dass wir jederzeit den Ventilator oder die Kühlung starten müssen, dazu komme ich gleich und wir haben dann hier einen Extruder und den zweiten Extruder und jeder Extruder hat ein Start Code und End Code. Um herauszufinden, wo das im GCODE dann abgespeichert wird, habe ich mir hier so eine Kennung gemacht und wir können uns auch gerne mal in den produzierten GCODE das anschauen, dann müssen wir einfach mal suchen nach Start Extruder ... So hier sieht man es dann auch wunderbar. Hier wird also der erste Extruder gestartet und interessanter ist dann eher ENDEXTRUDER, das suchen wir mal. An dieser Stelle muss ich aber nach PARKPOSITION suchen. Ok das haben wir gefunden, da wird einem Grunde genommen, der GCODE der hier drin steht einfach hier an dieser Stelle eingefügt. Und da sieht man dann auch hier steht dann "START EXTRUDER 1" und das kann man sehr gut für die Analyse nutzen, wo was wie gemacht wird, hier meist ein retract und so weiter zu, kommen wir gleich zu. Gut, dann schauen wir uns doch mal mein verbessertes Design an, dazu muss ich erstmal die kamera anmachen, weil die geht immer irgendwie aus, weiß nicht warum das ist sie ... dann zeige ich euch mal mein verbessertes Design für den schmalen Extruder, das ist glaube ich ganz nett geworden, gehen wir mal zum Arbeitsplatz. So, hier haben wir im Grunde genommen, meine ersten zwei Designs, Hier haben wir also den T0 und hier haben wir den T1. Der T0 ist leer, das hat einen bestimmten Grund, den zeige ich euch gleich und präsentiere euch dann auch gleich meine Lösung dafür. Vielleicht seht ihr es schon, erstmal habe ich noch ein paar kleinere Verbesserungen gemacht. Also, dass das alte Design hier ist das neue Design ein paar kleinere Verbesserungen gemacht z.b. Diese Wand hier. Diese ist dünner, dann habe ich hier noch so zwei kleine Stege gemacht, damit man hier gut die Leitung unterbringen kann, dann gibt's ja noch hier diesen Kanal, der dann hier durch geht und um hier dann das Kabel des Thermostats sowie der Heizpatrone durchführen kann. Ihr seht der Extruder ist auch schon benutzt, ich habe es jetzt mal aus der Parkposition genommen und euch gezeigt, falls jemand den Extruder noch nicht kennt, das ist eigentlich ganz einfach, wir haben hier immer VCC Anliegen über eine Magnetkugel und hier haben wir das GROUND Anliegen vom hotend. An der Stelle haben wir das GROUND anliegen vom Lüfter. So sind wir in der Lage den Lüfter per PWM sowie auch das Hotend steuern zu können. Um jetzt die Temperatur zu messen, haben wir hier diese kleine Leiterplatte, wo die goldenen pogo-pins ansetzen. Sobald dieses Teil in die MagnetHolder gezogen wird haben die dann auch Kontakt. Warum das alles? Nun ihr seht selber, es ist sehr kompakt. Es hat keine Leitungen, die durch die Gegend fliegen und so werden dann auch alle meine HEADER werden. Ich habe dann noch vor hier eine SPINDLE einzubauen und so weiter, das kommt dann in die nächsten Videos, aber zuerst ist es ein sehr einfaches Design. Nach den ersten Probedrucken musste ich leider feststellen das ja das petg doch nicht so widerstandsfähig ist, wie ich gedacht habe. Wenn ihr mal genau hinschaut, dann sehen wir hier, vielleicht zeig's euch mal. Eigentlich hatte ich hier irgendwo eine Pinzette, aber gut zeige ich das mal mit meinem Bohrer, ihr seht hier ... wir gehen mal wir näher ran. Ich hoffe, nur dass der Fokus dann der gleiche bleibt. Ihr seht also hier sehr schön, das ganze Teil ist angeschmolzen, hier sieht man es auch wunderbar. Das HOTEND hat sich dann hier langsam rein geschmolzen, weil er halt auf 200 Grad und der Lüfter aus war. Ja, das ist ein bisschen suboptimal, weil dann auch die Höhe sich verändert hat und so weiter, also ja, dass das HOTEND sich hier rein schmilzt war ja schon fast normal. Meine Lösung dazu, die zeige ich euch gleich am Bildschirm, ist eine Verschraubung. Das war natürlich klar, dass hier ist noch dass alte Design das neue Design hängt im Drucker, aber gut kein Problem, dann zeige ich dass euch mal am Rechner. Hier haben wir das neue Design und um euch das ein bisschen besser zeigen zu können, kann ich euch hier auch mal die Analyse anschalten und dann verändern wir mal ein bisschen die Schnittfläche. Genau so ungefähr und im Grunde genommen man siehts vielleicht hier ganz gut, gibt's jetzt hier hinten Löcher, wo er für einer große und lange M3 Schraube, dann gibt es diese Hülse 10 mm lang, das sind professionelle Distanzhülsen, die dann das hotend etwas weiter entfernt vom Gehäuse halten , dadurch kann es dann halt nicht mehr dazu kommen, dass sich das irgendwo rein schmelzt. Die zweite Bedingung dafür ist natürlich, dass der Lüfter immer laufen muss. Ja, das ist ganz wichtig der Lüfter hier sorgt dafür, dass sich das hotend nicht da rein schmelzen kann. Hier seht ihr auch noch mal wunderbar, vielleicht kann ich die schnittanalyse ein bisschen besser einstellen. Man sieht ja also wunderbar welchen weg die kühlende Luft nimmt, die Luft kommt hier rein würd kühlt das HOTEND ... fährt dann hier weiter, dann hier runter und kühlt dann das Bauteil. Ich hatte auch ein foto für euch, da könnt ihr mal meinen Test sehen, den ich dafür gemacht habe. Ich glaube, das war das zweite genau, also ich habe die Temperatur am Ausgang von dem Kühler gemessen mit laufenden Ventilator. Dadurch konnte ich dann feststellen, dass bei ungefähr 200 Grad das Teil ungefähr 30 Grad warm wird, das ist nur ein testaufbau den ich schnell mal fotografiert hatte, um euch das zeigen zu können. Dann habe ich einfach das hotend auf 200° angeheizt. Ja und dann wird hier die Temperatur gemessen. 30 Grad ist völlig in Ordnung. Reicht auch aus, also die Kühlung funktioniert einwandfrei. Das Design packe ich euch natürlich auch wieder in die Video description und dann könnt ihr euch das genauer anschauen und natürlich auch das entsprechende STL, dafür mache ich eine extra Seite in Thingiverse auf und in dem ihr dann den Extruder small finden könnt. Also könnt ihr euch das dann selber ausdrucken. Wenn ihr möchtet. --- So was haben wir denn noch ich habe mir so eine schöne Liste gemacht, ich habe ich euch auch schon fast alles erzählt, aber natürlich müssten wir noch mal schauen, was gibt's denn so für Ergebnisse? Dann kommt mal mit an meine Arbeitsplatz. Ich hoffe, das funktioniert noch auf die Schnelle. Nicht das meine kamera .. ja sieht gut aus, nur das ich hier ein bisschen rausgehen muss. Alles klar. Ich hoffe, es ist noch scharf schauen wir mal ... doch sieht ganz scharf aus. Komm mir zu den Ergebnissen, die sind sehr lustig, also im Grunde genommen habe ich erstmal nur versucht eine einfarbigen würfel zu drucken , um einfach zu sehen, ob denn das ganze dann auch funktioniert. Am Ende kam dann das raus ... ---- Ihr seht da gab es dann halt Probleme mit dem filament bei dem X hier, da gibt's hier so verschiedene Wellen drin. Das lag am Ende an der nicht genügenden Temperatur, wie schon gesagt statt 190 Grad hat es 175°, da hat er das kalte Filament durch gepresst, ... Leider haben wir hier keine Reflektion ... aber der Rücken von dem von dem Würfel, der hat mir schon sehr gefallen. Also, das war schon eine sehr gute Qualität. Gut dann die Temperatur besser eingestellt. Dann kam das dabei raus. Sieht schon wesentlich besser aus. Die Kanten sind scharf ... Das einzige Problem war, ich hatte hier hinten so Linien. Da könnte man ja denken "Ja gut, das ist layer shifting" aber wenn es shifting wäre, dann würden diese Linien auf der gegenüberliegenden Seite auch vorkommen. Tun sie aber nicht hier muss ich noch herausfinden, was das sein könnte. Und das kriegen wir auch noch raus, aber fürs Erste sind das eigentlich ganz nette Ergebnisse. Dann habe ich mich an den zwei Farbdruck gewagt, meine ersten Ergebnisse waren dann dementsprechend. Hier, das ist ein Kalibration Scala, wo man dann im Grunde genommen den Offset ablesen kann, das leider nicht funktioniert, ich habe es dann noch mal probiert. ---- Hat auch nicht so richtig funktioniert, zumal das schwarze PLA nicht kühl genug war, ich muss mir dann noch was ausdenken, dass er zuerst irgendwo eine Linie drucktin schwarz und danach den eigentlichen Druck angeht, da muss ich noch eine Lösung finden. Aber schon mal ein zwei Farben Druck. Gut, ich habe mir dann gesagt "Druck einfach ein richtiges Objekt aus", das habe ich dann auch gemacht. Hat einen ganz speziellen Namen. Ich zeig's euch mal, da gibt's dann auch ein ganz kleines Video davon und das würde ich euch auch gerne zeigen. Aber erstmal seht ihr hier wunderbar. Hier war auch so ein schwarzes Teil, das ist aber dann leider abgefallen ... Das ist die Y-Achse und das ist die x-Achse und hier sehen wir halt, dass ich einen wunderbaren Versatz ... ehrlich gesagt, ich kann mich gar nicht an die richtige Position auf dem Drucker erinnern. Ich weiß, nur ich musste dann in cura "-1.5" Millimeter eingeben und dann konnte ich den Versatz einigermaßen kompensieren. So und dann als letztes einen zwei farbigen Würfel, weil ich mir gedacht habe, da kannst du dann wunderbare den Versatz messen. Der sieht auf den ersten Blick nicht so schlecht aus, das einzige Problem was ich hatte, ihr könnt das vielleicht gar nicht sehen, aber hier gibt es ein Versatz von schwarz nach weiß um vielleicht nur 0.3mm auf der anderen aber Seite nicht. Ich vermute, dass dies dann daran liegt, da die beiden pla's von verschiedenen Herstellern sind, vielleicht muss man auch noch den Fluss des PLA's etwas regulieren. Aber ich denke mal fürs erste sieht es nicht schlecht aus. Problem an der ganzen Sache ist das Schmelzen und ich möchte euch dazu ein Video zeigen, aber vorher möchte jetzt kurz erklären, wie schon gesagt, der Lüfter muss immer laufen. Ja, dadurch wird alles gekühlt und der das hotend schmilzt sich nicht in das Gehäuse Problem dabei ist, wenn der Drucker mit der ersten Farbe fertig ist, dann kann er nicht sofort ... ... das Teil in die Parkposition packen, sondern muss erst abwarten, bis das Thermostat am hotend nur 60 Grad hat. Dann packt er den Extruder in die Parkposition, holt den anderen und muss dann wieder warten, bis der von 50 Grad auf 200 Grad erhitzt wird. Ihr könnt euch vorstellen, das dauert eine Weile. Ich zeig euch jetzt mal ein Video und das Problem dabei. so ein Druck dauert mit diesem System ewig lange, weil er braucht bestimmt zwei Minuten um von 200 Grad auf 60 Grad runter zu kühlen, dann setzt er den ersten in die Parkposition holt sich den zweiten und wartet natürlich bis der wieder auf 200 Grad erhitzt ist, wir brauchen also ein PREHEAT Mechanismus an der Parkposition. ---- Ja, und das zeige ich euch dann später, aber erstmal zeige ich euch in einem Video wie es im Grunde genommen abläuft. Dass ich für Euch vorbereitet habe, dazu brauche ich natürlich erstmal meinen Desktop. Ja den seht ihr wunderbar. Ich habe ein Video vorbereitet "waittochange" und da kann man den ToolChange wunderbar sehen. Hier halte ich schon mal den Finger auf den Resetknopf, falls etwas nicht funktioniert, also er wartet bis er auf 50 Grad runter ist, dann holt er sich den zweiten Extruder und wartet wieder jetzt an dieser Stelle bis das Hotend dann 200 Grad hat ich zeig's euch noch mal, weil dieses Video doch etwas kurz ist. Also er wartet jetzt bis er 50 Grad hat, legt den ersten ab, holt sich den zweiten, die Temperatur liegt jetzt bei sagen wir 30 Grad und jetzt wartet er bis das Hotend sich auf 200 Grad aufgeheizt hat. ... Hier sieht man auch noch hinten wunderbar die Schrauben die ich vorhin erwähnt hatte. Ich muss es schaffen, dass dieser oder sagen wir mal der der gerade geholt wurde in der ParkPosition vorgeheizt wird und dafür habe ich eine kleine Idee. Das Problem ist hier auch, wenn ich den in seiner Parkposition vorheize, dann muss natürlich auch der Lüfter laufen, da ansonsten er sich wieder in sein Gehäuse einschmelzen würde, das wollen wir natürlich nicht ... ich brauche den Arbeitsplatz ... da isser ... das wollen wir natürlich nicht und deswegen habe ich mir etwas einfallen lassen. Und zwar einen neuen FRAMEHOLDER, das sind jetzt nur Beispiele, den habe ich etwas verändert. Ich hoffe, ihr seht das. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Nee, das geht leider nicht mehr. Gut, dann muss das auch so klappen, wir haben also jetzt hier ein kleinen kupferkontakt der (wenn der Halter in die Parkposition hinein geschoben wird), Kontakt zu der Unterlegscheibe an dieser Stelle hat. Hier wird dann der Kontakt geschlossen, die gibt's dann ein kleines Loch, kann man sich ungefähr so vorstellen, mit einem kleinen Draht wird die Unterlegscheibe ... oder ich zeig's euch mal direkt an einem echten Extruder. Hier sieht man es vielleicht besser, also wir haben ja jetzt hier die zwei schwarzen Schrauben, die verbinden dem Extruder mit 12 Volt, nicht zu starken 12 Volt dazu komme ich gleich und heizt diesen vor auf ungefähr 175°. Dann haben wir hier diese Kupferleitung, die ebenfalls hier oben angeschlossen ist und die hat eine Verbindung zu dieser Unterlegscheibe, die den Lüfter steuert und das hat zur Folge, dass dieser Lüfter nur in dieser Position immer mitläuft und das alles mache ich dann mit so einem alten Netzteil Gerät, wenn man mal genauer hinschaut sieht man ja hier 12 Volt mit 1,5 Ampere, ich habe das auch schon ausprobiert. Der Extruder wird dann ungefähr auf 175° angeheizt. Ihr könnt euch das so vorstellen. Also so ist besser, natürlich werden die Drähte an 12V angeschlossen. Nicht das die Leute sagen ich zeig den Kindern wie man das Hotend an 220 Volt anschließt, so und wir haben hier dann 12 Volt 1,5 Ampere. Ich glaube, das sieht man noch und dieses Netzteil ist so schwach und schaltet sich dann auch ab, das wir hier ungefähr eine Temperatur von 175 Grad erwarten können, ohne dass wir per thermostat nachprüfen müssen wird das hotend vorgeheizt. ---- Nach dem TOOLCHANGE dauert es nur noch fünf Sekunden, bis er wieder auf 200° ist und dann können wir weiter drucken. das ist also dann effizienter kommt aber erst im nächsten Video Ich freue mich natürlich, dass ihr die gesamte Zeit jetzt mit mir verbracht habt, ich gucke noch mal schnell habe ich irgendwas vergessen ... eigentlich nicht, ich habe euch alles gezeigt, was ich habe. Ich hoffe euch hat es wirklich viel Spaß gemacht? Was haltet ihr von dem deutschen Video und für die internationalen Gäste, was haltet ihr von der synchronisierten Version? Da bin ich sehr neugierig. Das würde mich schon interessieren. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Wintersaison. Jetzt sitzen wir alle wieder in unseren Kellern und basteln und maken und ich freue mich immer mehr, wenn das Wetter schlechter wird. Dann hat man kein schlechtes Gewissen mehr, wenn da draußen die Sonne scheint, wie jetzt und ist sitze jetzt hier und mache ein Video. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, schönen Herbst und macht's gut.